Nettet.be

Hjem Leidulf Livi Billedgalleri Filmer Webcam

Motorbytte

Bakgrunn
Bakgrunnen bak dette prosjektet er ikke kjedsomhet, ikke på grunn av for mye tid å slå ihjel. Neida, bakgrunnen er at jeg hadde et halvt år med problem med kjølevannet. Både lekkasje og at det bygget seg opp trykk i kjølesystemet. Etter å ha funnet og utbedret to lekkasjer og byttet tanklokket fortsatte problemene. Gjennom denne perioden, mens jeg måtte fylle et par liter vann i uka, kjørte jeg på vanlig vann uten frostvæske. Og typisk min flaks så var jeg bortreist 2 døgn hele høsten og det var selvfølgelig når frosten gjorde sitt inntog og frøs kjølevannet. Dette førte til at motorblokken sprakk slik at, etter opptining, rant vannet rett gjennom. Derfor var det tid for ny motor.

Forklaring
Hvis ikke annet er spesifisert så bruker jeg høyre og venstre slik det er for bilen, altså motsatt i forhold til hvordan man ser det når man står og myser ned i motorrommet (med mindre man ligger akrobatisk til på frontruta).

Min bil er en 1995 Caravelle GL 2,4D AAB, kort front, syncro. Ting kan se anderledes ut på andre modeller.

Jeg tar ingen ansvar for skader som oppstår som følge av at man følger denne guiden.

Bildene er klikkbare for å få opp større bilder

Demontering
	Lyddemping Fjern lyddemping (den heter faktisk det i verksted manualen, "Noise inslulation assembly", men det er altså snakk om det store stål "dekselet" under motor). Skru ut to stk. mutter i bakkant. (M6, 10 mm sekskanthode) Skru ut to stk. på hver side nesten helt fremme. (M8, 13 mm sekskanthode) Vipp dekselet ned i fremkant og hukk det av hektene i bakkant.
Tappeskrue eller termostathus Termostathus (selve huset er borte for øyeblikket)	Tapp kjølesystemet Tøm kjølesystemet. Det skal gå ca. 9 liter på kjølesystemet så pass på å ha noe til å ta i mot dette når det kommer, for å unngå søl. Dette kan gjøres på forskjellige måter: Åpne avtappningsskrue (er i nærheten, til venstre, av den elektriske sirkulasjonspumpen)... eller bare skru ut termostathuset (fremme til høyre på motorblokk, 2 stk. M6, 10 mm sekskanthode).
Viser skruer som må ut for å demontere grillen, pilen viser hvor man begynner for å vippe ut nedre del av grill. Slik ser det ut når radiator er vippet frem. Slik ser hengslene ut (jeg har her laget nye hengsler siden de i plast var ødelagt).	Grill og radiator Fjern grill og det som må til for å vippe frem radiator. Dette har jeg sett er forskjellig på ulike biler, så jeg skal ikke gå i dybden. Skru ut 3 stk skruer i toppen av plastgrillen med vanlig skrujern. Start med å vippe ut karosseridelen, som går under grill og lykter, på venstre side (pil på bildet). Plastgrillen henger i noen plastklips så vær litt forsiktig om du har tenkt å beholde dem. Skru ut 4 stk skruer (M6, 10 mm sekskanthode) på toppen av radiatoren. Ta tak i håndtaket oppe på radiator, løft opp og frem. Husk å få den med fremover i nedre kant også. Og vipps så har man større plass til å skru.
Slik ser manifolden ut når den er tatt av. Her kan man se hvor hullene til boltene er, de er litt vanskelige å finne når den er festet på motoren, og motoren står i bilen. Bilde av innfesting i motor. De 5 øverste hullene er til innsug, de nederste er til eksos.	Innsugsmanifold Hvis man vil demontere innsugsmanifold før man tar ut motor: Fra før hadde jeg fjernet innsugsmanifold selv om dette ikke er nødvendig for å ta ut motoren. Fjern den store slangen mellom luftfilter og innsugsmanifold. Ta løs alle slanger på ekspansjonstank, og skru løs tanken. Her vipper man opp et deksel over festebraketten og under der er det to skruer (ser ut som et kort gjengestag med en fast mutter på midten), skru ut disse. Ta løs alle slanger på temperatur spjeld (like under ekspansjonstank) og skru av dette. Fjern også den mindre slangen på motsatt side som også må av. Skru av brakett for peilepinne. Løsne de to klemmene som holder ledninger og slanger, som er festet til innsugsmanifolden. Skru ut 8 stk. skruer (6 mm umbraco hode) som er på undersiden og baksiden av innsugsmanifolden. Noen av disse er svært vanskelige å komme til når motoren står i bilene, men med riktige forlengere på skralla går det. Hvis man vil ta ut motor med innsugsmanifold: Fjern den store slangen mellom luftfilter og innsugsmanifold.
Slik ser manifolden ut når den er tatt av. Her kan man se hvor hullene til boltene er. Siden det er litt vanskelig å få vist hvordan denne festes mot eksosrøret, har jeg tegnet inn hvor "C" klemmene skal være. Slik ser de to "C" klemmene ut. Disse må trekkes ut med stor kraft for å montere, derfor lurt å ha nevnte verktøy til dette. Fant dette bildet fra tidligere som viser klemmene. (Innsugsmanifold er her fjernet) Bilde av innfesting i motor. De 5 øverste hullene er til innsug, de nederste er til eksos. Her ser man også boltene som er faste i motor.	Eksosmanifold Hvis man vil demontere eksosmanifold før man tar ut motor: Fra før hadde jeg fjernet eksosmanifold selv om dette ikke er nødvendig for å ta ut motoren. Løsne fra eksosrør, festet med to "C" klemmer. Det skal være to hull i hver av disse slik at man kan bruke en slik Biltema 191310. For å demontere går det også greit å vippe dem av med et stort skrujern. Skru ut 10 muttere (12 mm sekskant hode) det er én over og én under hvert av "rørene" som går inn i toppen. Noen av disse er svært vanskelige å komme til når motoren står i bilene, men med riktige forlengere på skralla går det. Hvis man vil ta ut motor med eksosmanifold: Løsne fra eksosrør, festet med to "C" klemmer. Det skal være to hull i hver av disse slik at man kan bruke en slik Biltema 191310. For å demontere går det også greit å vippe dem av med et stort skrujern.
	Batteri KOBLE FRA BATTERI OG FJERENT DET FRA BILEN. Kanskje litt drastisk, men risiker aldri å kortslutte batteriet. Og med så mye baling som man skal til med, er det lett å drite seg ut. Løsne klemmene på batteripolene (10 mm sekskant hode) og ta klemmene av. Skru ut bolt i batterifestet, nede på midten av batteriet. Braketten som klemmer over batteriets nedre kant fjernes. Løft ut batteriet.
Her ser man øvre kjølevannsslange (den store), samt den litt mindre som går til ekspansjonstanken (fiskebollen). Her ser man nedre kjølevannsslange (den store), samt hvor servoslangen går gjennom radiatorrammen. Slange til servokjøler, denne må også tres gjennom et hull i radiatorrammen. Øverst her er slange til servokjøler.	Radiator Regner med at man ikke trenger å demontere radiator og front hvis man kan løfte bilen opp slik at man får ut motoren under (for de som har løfte bukk), men for oss vanlig dødelige må man ta motoren fremover når den er løs. Vipp radiatoren frem (se punkt om "Grill og radiator" over) Løsne alle elektriske tilkoplinger til radiatoren, 2 plugger i midten nedenfor viftene (strøm til viftene) og 1 plugg på høyre side av radiator (tempbryter til viftene antar jeg). Slanger for kjølevann må løsnes. Nede på venstre side er det en stor, oppe til venstre er det en stor og en liten. Slangene til servokjøleren må løsnes, en i hver side oppe på framsiden av radiator. På hengslene til radiatoren (4 stk) er det en liten plast tapp i midten som man presser ut og dermed kan man klemme gjennom selve hengslen og radiatoren er fri. Vær forsiktig, på de øverste hengslene er begge delene plastikk og ser for meg at det er lett å knekke dem. Slik som mine var blitt ved en tidligere anledning. Disse hengslene koster foresten NOK 474,- per stykk hos Møller (Sulland her i Tromsø).
	Støtfanger Støtfangeren fant jeg også forskjeller mellom modeller på. På min skulle det være slik: trekke den rett frem. Usikker på om skiltskruene faktistk holdt noe annet enn skiltet . Og det måtte litt overtaling til for å få løsnet fangeren fra høyre side, om det skyldes at min har fått litt bank fra før og henger og slenger er uvisst. Skru løs registreringsskiltet. Trekk støtfangeren rett frem. Usikker på om skiltskruene faktisk holdt noe annet enn skiltet skal sjekke. Og det måtte litt overtaling til for å få løsnet fangeren fra høyre side, om det skyldes at min har fått litt bank fra før og henger og slenger er uvisst.
Skruen nede til venstre er her allerede fjernet.	Lykter Å skru ut lyktene er et kakestykke (piece of cake). Ta løs alle kontakter, untatt høyre blinklys siden den er bak karosseriet. Løsne fire skruer (10 mm sekskanthode) i hver lykt, to oppe og to nede. Pass på, lykten vil vippe ut og dette i gulvet hvis du ikke holder på den, kjedelig å knuse lykten på en slik måte. Nå kan du løsne kontakten til høyre blinklys.
Viftestyring Siden jeg har uorginale horn, måtte jeg også fjeren disse.	Diverse På venstre side er det noen rele og sikringer som er skrudd fast i bjelken øverst (omtrent der lykten var festet, men på innsiden). Dette må skrus løs.
	Front bjelke Nå er det rett frem for å demontere front bjelken som går på tvers foran bilen. Servotank må løsnes, denne er det bare å løfte rett opp. Skru løs to skruer (10 mm sekskanthode) i hver side på toppen (tilsvarende de som holder radiatoren før man skal vippe den frem, bare helt ute ved skjermen). Skru løs fire skruer (M8, 13 mm sekskanthode) på hver side nede i selve bjelken (to helt ytterst, og to i bjelkene som går i lengderetningen av bilen)
	Panser Siden motoren skal heises kommer panseret i veien for talja. Derfor fjerner vi bare panseret også. Skru løs 3 skruer i grill for luftintak oppe på panser. Trekk av slange til vindusspyler, og trekk slange ut av panseret på undersiden. Vipp av wire fra låsemekanisme, løsne wire fra klipsene langs med panseret og trekk wire ut fra panser. Når man monterer denne igjen vil man være helt sikker på at man har fått den riktig på igjen, hvis ikke kan man ha et issue for å åpne panseret etterpå. Skru løs 2 skruer (M6, 10 mm sekskanthode) på hver hengsel og panseret er løst.
	Slanger Nå er det på tide å fjerne alle slangetilkoplinger på og rundt motoren og, hvis man ikke har gjort det tidligere, på tide å fjerne ekspansjonstank og varme spjeld (ikke et must, men anbefales). Vil på det sterkeste anbefale å få tak i en tang til disse slangeklemmene, arbeidet ble mye lettere. Her er en Biltema 191457. Løsne alle slanger på motoren og ellers alt som kan komme i veien (skal forsøke å komme tilbake med litt mer detaljer). Ta løs alle slanger på ekspansjonstank, og skru løs tanken. Her vipper man opp et deksel over festebraketten og under der er det to skruer (ser ut som et kort gjengestag med en fast mutter på midten), skru ut disse. Ta løs alle slanger på temperatur spjeld (like under ekspansjonstank) og skru av dette.
	Ledninger Nå er det på tide å fjerne alle elektriske ledninger på motoren, og som kan komme i veien.
Denne ser finner man fra undersiden, bak og til høyre for motor (evt. så nås denne veldig lett fra ovenfra hvis man har demontert manifoldene). Denne ser finner man ovenfra, ned og bak i forhold til ekspansjonstank for kjølesystemet (ekspansjonstanken bør nok være demontert).	Servoslanger Slangene til servo trengs å skrus av tannstangen. Løsne slangene til tannstangen, disse kommer man til enten fra under bilen eller fra ned bak motoren hvis man har fjernet innsugsmanifold og eksosmanifold. Løsne slangene på kjøleren (hvis man ikke allerede har tatt av radiatoren).
Slik ser det ut før man gjør noe. Her har jeg dratt av klipset som holder wire fast i hendel. Her har jeg også tatt av wire, og viser hvordan klipset ser ut da dette ikke kommer så tydelig frem på de andre bildene. Så er det et klips/metalplate som holder strømpen til wire på plass. Her er klipset som holder strømpen på plass.	Gasswire Gasswire må selvfølgelig løsnes fra dieselpumpe. Dra/skyv av klipset som holder wire fast i hendel på dieselpumpa og ta av wire (sett klipset på plass igjen for å ikke miste det). Der hvor strømpen slutter er det en liten metallplate som holder strømpen på plass. Trekk denne ut og strømpen kan tas ut av sporet (sett gjerne platen på plass igjen på strømpen, så den ikke forsvinner).
	Kuldestart Kuldestart (CSA - Cold Start Assist) må også fjernes. Dette er den andre wire som går til dieselpumpa (egentlig ikke wire, men massiv stang slik at den også kan skyve). Enden av wire er festet med skrue, løsne den. Strømpen kan med litt lirking vippes ut av holder.
Denne ser finner man fra undersiden, bak og til høyre for motor (evt. så nås denne veldig lett fra ovenfra hvis man har demontert manifoldene).	Speedometerwire Speedometerwire sitter bak på girkasse (er nok forskjellig mellom syncro og slik halvveis drift, men prisnippet er det samme). For meg var det lett å komme til denne siden jeg hadde fjernet begge manifoldene, men det er nok mulig å ta denne nedenfra. Hvis ikke er wire så lang at det vil kunne gå å løsne denne etter at motoren er løs. Finnes vel også disse her med elektrisk speedometer, regner med at det da er en ledning som skal ut. Skru løs kopling (22 mm sekskant). Løsne brakett på brakkett for peilepinne.
Først løsne kula (de to til høyre i bildet), deretter braketten (boltene er under gir staget). Vipp av staget.	Girvelger Det kommer to stag fra girvelger som er koplet på girkasse, disse må naturligvis av. Skru ut de to boltene (M6, 10 mm sekskanthode) over festet til kula. Skru av braketten som holder det tykke staget til girkassen. 2 stk. M8, 13 mm sekskanthode. Vipp det tynne staget av girkasse. Bind disse stagene opp slik at de ikke kommer i veien når motoren skal ned.
	Clutch Ikke selve clutchen, men sylinderen som frir clutchen. Jeg har hydraulisk clutch på min, for mekaniske mener jeg at det bare er å hukke av wire. Skru ut de to boltene (M8, 13 mm sekskanthode) som holder sylinder til girkasse huset. Sørg for at sylinderen ikke kommer i veien når man skal ha motoren ned. IKKE TRÅ PÅ CLUTCH PEDAL!!! (Har ikke fosøkt, men det står i manualen at man for all del ikke må gjøre det. Så IKKE gjør det.
Det er 6 bolter (XZN M10 hode) på hver drivaksel, her ser man at jeg har sprayet 2 av dem. For å låse av drivverket når boltene skal løsnes kan man gjøre slik.	Drivaksler For å løsne drivakslene må man jekke opp bilen og ha mulighet til å kunne rotere hjula. Dette fordi man ikke kommer til alle boltene fra en og samme posisjon. I tillegg må man kunne låse av drivverket når man skal løsne boltene, dette løste jeg ved å kile en stokk mellom førersetet og bremsepedal. Jekk opp bilen Løsne boltene ved indre drivledd
Mellomaksling koblet sammen med girkasse. Bildet tatt langs med mellomaksling og fremmover, merk at vibrasjonsplaten har en side med et metallisk varmeskjold som skal være mot motor. Del mellomakslingen der hvor pila indikerer. Bilde som viser hvordan man deler akslingene. (Foto: Bergum) Bilde som viser hvordan man deler akslingene. (Foto: Bergum) Bilde som viser hvordan man deler akslingene. (Foto: Bergum) Slik ordnet jeg at ikke bilen skulle trille når jeg måtte av med parkeringsbremsen.	Mellomaksel For de som har full drift, ikke bare på halvparten av hjula. Mellomakslingen er koblet til girkasse via en vibrasjonsdempende plate (ser ut som en rund plate, ca 20 cm i diameter). Denne har 6 hull. 3 er for å skru den fast i flens på girkasse (utvendig XZN M10 hode, dette er det samme som en 10mm tolvkantpipe). De siste 3 hullene er for å skru fast mellomaksling til denne platen (samme type hode på boltene, men med mutter på baksiden). Denne platen må helt av da den er i veien for å komme til bolten til bakre motorfeste. Løsne vibrasjonsplaten, 6 stk bolter. Her må man også rotere for å komme til alle boltene, jeg løftet opp det ene bakhjulet for dette. PASS PÅ! siden man skal rotere på bakhjulene kan ikke parkeringsbremsen være på og da må man sikre bilen fra å trille på andre måter. Ta ut fremre del av mellomaksling (lettere sagt/skrevet enn gjort). Etter boka skal man egentlig fjerne den midterste delen av akslingen først, men dette blir mer arbeid, og hos meg satt boltene til festene så godt at jeg lot det være. Løsne de 6 boltene (XZN M8 hode) i leddet på akslingen (mellom fremre aksling og midtre). Et deksel over leddet vil da være ganske lett å ta av, men dette skal ikke av. Akslingen skal deles der hvor pilen er på bildet. Slå med noe skarpt for å slå den fremre delen fremover. Vipp fremre aksling ut av midtre aksling, dette krever litt lirking og makt. Kan med fordel forsøke å løsne boltene til festene for midtre aksling og på den måten får litt mer rom å jobbe på. PASS PÅ! ikke bøy for mye på fremre aksling, bare få den akkurat til siden for midtre aksling. Trekk fremre aksling bakover. Akslingen er tredd inni en foring fremme i girkassen og den må få minst mulig bøying der. Hvis du har god plass kan du vippe akslingen ned og ta den helt bort. Ellers får man den ikke flensen over traversen, da må man binde den opp eller noe så den ikke blir skadet.
Ta ut motor Da skal motoren være fri med unntak av 3 motorfester. Ta en ekstra sjekk for å være sikker på at du ikke har glemt noe.
Her ser man hvordan jeg har ordnet meg Hvor man fester sjaklene	Talje På tide å koble på talje. Det er to fester som man kan heise etter, her fester man noen sjakler og stropp e.l. Jeg forsterket bjelken i taket med noen 2x4" som jeg kilte under på hver side av bilen. Vet ikke hvor tung denne rakkeren er, men tung nok til at jeg ikke vil ha den på tærne. Stram taljen litt, slik at det ikke er spenn på bolter når man skrur dem ut.
Her ser man bolten til bakre motorfeste. Her ser man høyre motorfeste, har man den store midtbolten er det denne man skrur ut.	Motorfester og motor Da er det på tide å begynne å løsne motoren. Fra under bilen kommer man til bakre motorfeste (like bak girkassen). Skru ut bolten (temmelig stor, tror det var 21 mm sekskanthode). I motorrom ser man lett høyre og venstre motorfeste. Her finnes det visst forskjellige typer fester, noen med en stor midtbolt og noen uten. Har man denne midtbolten, skru ut løsne den. Det kan være lurt å løsne litt på de to andre (M8, 13 mm sekskanthode) da dette gjør det lettere når motoren skal inn igjen at man kan flytte litt på festene. Har man ikke midtbolten, skrur man ut de to andre boltene. Kan være lurt å løfte litt i forkant av motoren, eller dra den litt fremover, i det man begynner å senke den ned. Hvis ikke vil det bakre motorfestet henge seg oppå traversen (er det det den heter?) og motoren vil bikke fremover og kile seg fast. Pass også på at motoren ikke drar med seg noe som den ikke skal. Siden jeg ikke hadde fjernet drivakslene, og heller ikke bundet dem opp. Måtte jeg styre dem unna mens vi jekket ned.
Skifte girkasse Dette er så såre enkelt når motoren er ute av bilen at det nesten ikke trenger forklaring.
Mange bolter inn fra venstre, 1 bolt inn fra høyre og 3 som skal rett inn i blokka ved siden av oljefilter.	Girkasse Girkassen har mange bolter inn fra venstre (bilens venstre), men også én bolt inn fra høyre. Denne bolten er nesten litt gjemt mellom motor og differansial. Kan også være lurt å ha skrudd av startmotor på forhånd, dette er 3 stk bolter (6 mm umbraco hode). Skru ut den "skjulte" bolt (6 m umbraco hode). Skru ut de 3 boltene som holder differansial til motor. Skru ut alle boltene som holder girkassen fra venstre. Trekk girkassen rett ut mot venstre.
Skifte register
Dra ut denne proppen for å se merkingen på svinghjulet. Roter motoren til man har siktet inn merket (streken) mellom "OT" (Oberer Totpunkt, oversatt til engelsk: TDC - Top dead centre). Dette sporet i kamaksel skal stemme overens med kanten på toppen. Egentlig skal man bruke et slikt verktøy, men da må man av med toppdeksel fordi dette verktøyet skal hvile oppe på toppen av toppen. Registerreim settes på slik.	Registerreim Til dette er det lurt å ha kamverktøy tilgjengelig, eks: Biltema 191308 Ta av proppen på girkassen slik at man kan se svinghjulet. Roter motoren til man har siktet inn merket (streken) mellom "OT" (Oberer Totpunkt, oversatt til engelsk: TDC - Top dead centre). Regner med at register reim er tatt av til nå, slik at man kan rotere kammen uten at veivaksel følger med. Man må også ta av hjulet på kammen som driver dieselpumpa, da vil man se dette sporet. Roter kammen slik at sporet er paralellt med toppen av toppen. Siden sporet er off centered vil dette bare passe en plass. Det går ann å få tak i et metall verktøy/plate (ser ut som en "E") som man stikker inn her, men dette krever at man tar av toppdeksel. Når veivaksel og kam er på plass er det bare å sette på regreim. Reima strammes ved å flytte på vannpumpe hjulet. Hvis tennene ikke vil stemme på registerreima må man løsne hjulet på kammen, sette på reima, sjekke at man er på TDC og at sporet i kammen stemmer, deretter feste hjulet igjen.
Dieselpumpe
Her ser man merkene som skal stemme, pumpa vil lett hoppe til en annen posisjon derfor stemmer de ikke på bildet. Det er også et merke i braketten, i manualen står det at merket på pumpa og braketten skal stemme overens. På bilde vises det nærmeste jeg kom på grunn av ikke mer justeringsmuligheter (ingen av de pumpene jeg tok av stod i nærheten av disse merkene). Når jeg monterte den slik viste det seg at det ikke ble plass til røra som skulle til dysene, måtte derfor endre dette senere. Her ser man hvor pumpa skal festes. Pumpa er her tatt bort.	Demontere dieselpumpe Til dette er det lurt å ha kamverktøy tilgjengelig, eks: Biltema 191308 Av med plastdeksel over reima, 2 stk skruer. Løsne bolt i hjul på kammen, her brukes 19 mm sekskant og mothold. Og ta av reima. Løsne mutter på akslingen til diesel pumpa, 19 mm sekskant. Snu dieselpumpe hjulet slik at merket på hjulet stemmer overens med merket på pumpa. Dette står det at man må gjøre før man demonterer, men jeg ser ikke helt vitsen siden hjulet bare kan settes på én måte og man kan sette det i riktig posisjon etterpå. Uansett jeg gjorde det. Trekk av hjulet på dieselpumpa med en ters/avtrekker. Løsne alle røra fra dieselpumpa til dysene, her brukes en 17 mm fastnøkkel. Pumpa er skrudd med 3 stk skruer (2 stk M8, 13 mm sekskanthode og 1 stk, M8 6 mm umbraco) inn i festebrakett fra baksiden. Gjengene er i braketten like bak hjulet, men skruene skal inn fra motsatt side av braketten. I tillegg så er det en skrue (M8, 13 mm sekskanthode) helt i bakkant av pumpa.
Her ser man merkene som skal stemme, pumpa vil lett hoppe til en annen posisjon derfor stemmer de ikke på bildet. Det er også et merke i braketten, i manualen står det at merket på pumpa og braketten skal stemme overens. På bilde vises det nærmeste jeg kom på grunn av ikke mer justeringsmuligheter (ingen av de pumpene jeg tok av stod i nærheten av disse merkene). Når jeg monterte den slik viste det seg at det ikke ble plass til røra som skulle til dysene, måtte derfor endre dette senere.	Montere dieselpumpe Skru fast pumpa i festebraketten. Les under første bildet over angående posisjon på pumpa. Sett på hjulet på dieselpumpa. Tre på reim. Skru bolten i kamhjulet nesten helt til. Man skal kunne rotere hjulet uten at kammen følger med.
Kjekt instrument jeg har fått låne av en snill sambyging. Dette har et veldig kjekt magnetfeste, vri på knotten og magneten er på, vri igjen og magneten slipper. Her er måleuret på plass. Det finnes de som man kan skru rett på gjengene til skruen med en adapter/hylse. Lurt å være klar med skralla for å kunne stramme bolten med en gang man er på riktig plass.	Justere dieselpumpe Hvis motoren står i bilen er dette noe man må være 2 personer for å gjøre. Til dette er det lurt å ha kamverktøy tilgjengelig, eks: Biltema 191308 Få svinghjulet til OT merket. Skru ut skruen som er i midten av pumpa, mellom der hvor røra skal på. Til dette brukes en 13 mm pipe e.l. Finn frem måleuret (vet ikke 100% hva dette heter). Det er et instrument som kan måle hvor lang vandring stempelet inne i pumpa beveger seg, i 0,01 mm. Monter dette slik at målepinnen stikker inn i hullet hvor skruen var. Ordne deg til med mothold og skralle e.l. på kamhjulet. Sjekk at merket på hjulet til dieselpuma stemmer med merket på pumpa. Dette er utgangspunktet. Vri kamhjulet motsatt av driftsretning, retning "A", til viseren på måleuret slutter å bevege seg. Nullstill måleuret. Altså, sett skalaen slik at dette er 0 mm. Vri så kamhjulet i driftsretning, retning "B", til viseren på måleuret viser 1 mm. Hold kamhjulet der, og stram til bolten i kamhjulet. Kontrollere (MÅ gjøres): Roter hele motoren (veiv og kam, ikke selve blokka) 2 runder i driftsretningen og stopp når man kommer til OT. Det viktige her er at man skal rotere veiv (kammen følger da med). Grunnen til dette er for å kompensere for registerreim. Nå skal optimalt sett måleuret vise 1 mm (+- 0,02 mm), det gjør den ikke! Nå må man tilbake og kompensere. Løsne kamhjulet igjen, og pass på at man er på OT merket på svinghjulet. Nå skal man gjøre samme operasjon igjen, men... hvis man på kontrollen leste av eks: 1.07 mm, som er 0,07 mm for mye, skal man nå justere inn 1 mm - avviket. Altså, 0,93 mm. hvis man på kontrollen leste av eks: 0.95 mm, som er 0,05 mm for lite, skal man nå justere inn 1 mm + avviket. Altså, 1,05 mm. Så må man kontrollere igjen, og igjen, og igjen... (Jeg ville være sikker på at jeg fikk det rett så jeg sjekket flere ganger at det var innenfor 0,98 og 1,02 mm) Dette er såpass viktig at man må være sikker på at man får det rett. Hvis du får noen verdier som ikke henger på greip, stopp og tenk deg om, finn ut hva du har gjort feil. Få hjelp hvis du fortsatt ikke får det til å stemme. Dette SKAL bli rett.
Montere
Motor montert i bilen, mangler bare litt "kosmetisk".	Montering Dette punktet har jeg gledet meg til å skrive. (Hater egentlig når dette står på slutten) Monter i motsatt rekkefølge.

Motorbytte

Demontering

Lyddemping

Tapp kjølesystemet

Grill og radiator

Innsugsmanifold

Eksosmanifold

Batteri

Radiator

Støtfanger

Lykter

Diverse

Front bjelke

Panser

Slanger

Ledninger

Servoslanger

Gasswire

Kuldestart

Speedometerwire

Girvelger

Clutch

Drivaksler

Mellomaksel

Ta ut motor

Talje

Motorfester og motor

Skifte girkasse

Girkasse

Skifte register

Registerreim

Dieselpumpe

Demontere dieselpumpe

Montere dieselpumpe

Justere dieselpumpe

Montere

Montering